新疆棉花事件效应，能开启国潮品牌新元年吗？

01持续滑坡的快时尚

快时尚的线下门店虽然仍有顾客光顾，但客流量与过去相比，不可同日而语。H&M、ZARA、优衣库、GAP等都曾风靡一时，如今除了优衣库，其他几大巨头正在被中国年轻人和市场抛弃。

这其中固然有疫情带来的冲击，但回溯它们的发展情况会发现，海外快时尚品牌们在国内市场的颓势早已显现。

从2016年开始，包括英国快时尚品牌New Look、美国快时尚品牌Forever21、荷兰快时尚品牌C&A陆续撤出中国市场。西班牙快时尚品牌Mango宣布暂停在中国开新店，ZARA姊妹品牌Bershka、Pull＆Bear和Stradivarius也宣布，将在今年年中全面退出中国线下市场。

今年3月9日，美国快时尚品牌GAP传出了正考虑出售中国业务的消息。财报显示，在2020财年，GAP集团的销售额为138亿美元，同比下滑15.7%，净亏损6.65亿美元。这期间，亚太市场仅为其贡献了5.1%的收入。此前，与GAP集团另一品牌Old Navy也已经宣布撤出中国市场。

即便没有退出中国市场的品牌们，销售数据和门店数量也出现了下降。

根据H&M集团财报显示，尽管中国一直是其全球前五大市场之一，但在2016、2017财年，H&M在中国市场的销售额增速就已经低于全球市场增速，到2018年第一季度，其中国市场的销售额增速仅为2%。

2020年，在全球受新冠疫情的冲击下，虽然中国市场一跃成为H&M集团全球的前四大市场之一，但其在中国内地的销售总额仅为97.5亿瑞典克朗（含增值税），而其全球总销售额达到1870.31亿瑞典克朗。截至2020年财年年底，H&M在中国内地共拥有445家门店，这一数字在2020年5月31日之前为516家。

ZARA母公司Inditex集团的业绩增长从2016年下半年开始放缓。2020财年财报显示，营业收入同比减少28％，降至204亿欧元（约合人民币1587亿元），创出6年来的最低水平。ZARA在华门店数的增长也从2017年开始骤降，从前一年的两位数降至6家，在2018年则直接比上一年减少了4家。截至2020年1月底，中国大陆的门店数为570家，仅占整体的8％。

02快时尚不够“快”了

在快时尚们刚进入中国市场时，由于价格亲民、款式时尚、上新迅速等特点，尤其受到年轻消费者的喜爱。过去十年，它们在中国一路跑马圈地，高歌猛进。

然而，快时尚曾引以为豪的“快”，恐怕不奏效了。快时尚品牌们依赖的快速供应链反应能力，往往是以牺牲一定的产品质量为代价。自进入中国市场后，Forever 21、ZARA、H&M等品牌几乎每年都会因产品质量问题登上各种黑榜。“质量差、像抹布”也一直是消费者集中吐槽的点。

在近几年消费升级的趋势下，这一问题愈发凸显。据时尚机构Thredup在2019年发布的报告显示，有25%的女性消费者表示从2019年开始不再购买快时尚服饰，其中大部分为年轻消费者。年龄在18岁-21岁的Z世代受访者中，则有54％决定购买质量更高的产品。

另一方面，这种快速的生产模式也会容易出现库存问题，导致现金流压力。ZARA能存活到现在，依靠的是整个数字零售系统，即从工厂到销售终端进行追踪，通过监测实时库存情况，减少由于产品更新太快导致的库存积压问题。但并非所有快时尚品牌都能做到这一点，H&M就曾被质疑，品控不稳定，设计同质化严重。

更重要的是，崛起于电商平台的本土服装品牌们，对于柔性供应链的反应更快。

例如，ZARA曾表示，可以在21天内完成选款、打版、制作及产品上新到门店的过程。这被称为市场的前导期，反应出品牌对市场的理解能力。而现在，这早已被国产电商品牌超越，在阿里新制造平台“犀牛工厂”上，这个流程甚至缩短到了7天。而在库存周转率方面，以从淘宝起家的宸帆电商为例，其服装平均库存周转天数是53天，而ZARA的这一数据是81天。

在越来越快的趋势下，服装产业链上游也开始进行改造。去年以来，包括千家万纺、好订单、百布等在内的多家服装纺织供应链平台完成融资，意在改变过去的长期存在的供需环节高度分散、链条过长、人效极低、资金压力大等问题。

而当初GAP曾创新性提出的SPA模式，即服装企业自己设计、生产商品，并通过自营门店销售的一体化经营模式，如今也被电商渠道打破。红人带货、直播带货等可以形成以销定产的预售模式，提高效率的同时还能及时调整订单量，解决了产品库存积压问题，对整个服装行业都进行了重构，GAP们的优势也不复存在。

03谁的机会

快时尚的溃败，留给了中国本土服装品牌更多的机会。得益于国内消费升级和以95后为代表的Z世代崛起，老牌国货们迎来了新机遇。

阿里研究院发布的《2020中国消费品牌发展报告》显示，国货们纷纷打出“国潮”“国货”的标签，为自己的品牌赋能，而消费者们也对自主品牌的信心大幅度上升；2019年，线上中国品牌市场占有率已达到72%。

新华网与小红书发布的《Z世代生活方式新知》则显示，95后似乎已经不再迷信大牌，更注重性价比，国货成为95后消费新宠。

以引领“国潮”风尚的李宁来说，其靠“国潮”重新爆红后，也惊醒了一大批国产品牌，包括特步、361度、波司登、太平鸟等服装品牌也都拥抱市场新潮流，推出了自己的国潮系列。

目前已是世界第三大运动品牌的安踏，则是在2008年奥运会过后的库存危机中，靠着惊人的清库存速度，率先完成恢复过程。此后，安踏一方面通过加强自有供应链来控制生产，另一方面又用直营加联营的经销商模式。使得其对终端的控制能力更强。此外安踏还实行了多品牌战略，接连将斐乐、迪桑特、可隆体育等高端运动品牌纳入麾下。

虽然A股纺织服装和港股体育用品板块强势上涨是市场情绪的反映，但长远来看，此次事件利好国产服装品牌的发展。中信证券研报显示，在休闲服饰领域，海澜之家、森马等休闲品牌，URBANREVIVO等中国本土优秀快时尚品牌将进一步提速发展，同时也看好SHEIN等中国品牌在全球市场提升份额。

目前为止，在快时尚的平价市场还没有真正能和ZARA、优衣库等形成竞争的本土服装企业。不过，国产品牌想要占领这个市场没有想象中那么快，安踏、李宁都曾经历过跌落低谷后重新崛起的过程，做国潮也做了好多年，才开始有改观。本土品牌想要取国际快时尚而代之，还有很长的路要走。

但是至少，新疆棉花事件，给了中国消费者切换心智的窗口期，就看国产品牌能否抓住这个历史机会了。